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, le il y a 1 année.
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Sujet
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Hello la compagnie ! Après un passage en 750 avec lequel j’ai pris beaucoup de plaisir, je suis tombé sur l’occasion d’essayer le 1100. Alors la bête ne présente pas bien, elle tourne mal et n’a pas beaucoup roulé pendant 10 ans mais elle semble avoir été entretenue en témoigne les factures qui l’accompagne. Qu’à cela ne tienne je ne résiste pas à une moto en détresse et je repars avec. Elle tient a peine le ralenti et il y a un trou immense a l’accélération alors je suis bon pour un nettoyage de la rampe de carbus. Mais du côté des bonnes nouvelles il y a des pièces récentes, bougies, filtre à air, manchons de boite a air, pipe d’admission. La fourche est d’une mollesse a faire pà¢lir le gouvernement alors pas sûr qu’un vidange soit suffisante. Le kit chaine est rincé et la peinture est maculée de rayures. Donc en résumé avant de reprendre la route j’ai la liste suivante : – Nettoyage de la rampe de carbus – Kit chaine – Vidange de fourche (+ ressorts? ) – Pneus – Liquide de frein et embrayage – Jeux aux soupapes – Rénovation de la peinture ‚- Un 4 en 1 si j’arrive à mettre la main dessus ‚
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Réponses
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Tu sais l’huile se charge en eau , c’est pas ça le plus cher. le mois dernier je suis tombé sur un z650, je n’ai pas pu résister à le sauver, bien m’en a pris de démonter le carter d’huile avant toute chose, il y avait au moins 1 l d’eau, à croire qu’elle avait séjourné dans l’eau. depuis je l’ai démarrée. En matière de moto, je ne fais plus confiance depuis longtemps au vendeur…
Je n’ai pas vérifié avec l’embrayage, je le ferais par acquis de conscience mais je n’ai pas l’impression que le bruit vienne d’aussi bas. Oui l’huile se charge en eau mais ça prend du temps, là l’huile n’a que 2-3 ans et stockage dans un garage. J’avais par contre rencontré le même problème sur mon 750, mais il y avait des signes (boîte à air remplie d’eau). En attendant j’ai donné un coup de jeune a la bavette qui avait cuit sous le soleil et fait une vidange. Puis je suis allé faire un tour avec, elle roule bien, même les suspensions qui paraissaient molles a l’arrêt vont assez bien en roulant. Le moteur a la santé. Juste un truc qui me chagrine, le ralenti est un peu haut (1200) et pas moyen de le faire descendre. J’ai diminué la tension des cà¢bles, mis de l’essence sur les pipes d’admission pour vérifier qu’elles ne sont pas poreuses, rien n’y fait. Ça sent la prise d’air (j’ai entendu une pétouille a l’intérieur d’un carbu) mais je ne vois pas où. ‚
Un ralenti à 1200 rpm est effectivement trop haut, et les passages du point mort en première doivent générer un klonk magistral, ce qui n’est bon ni pour l’oreille, ni pour la boite. Le ralenti doit s’obtenir sans aucune tension des cà¢bles, le palonnier doit prendre appui sur la vis de ralenti. Est-ce bien le cas ?
Ça peut être aussi lors de la synchronisation , il faut mettre les palonniers tout juste en tension avec un ralenti minimum avant de commencer la synchronisation ..
En réponse à williamb (post 282730) ”Quel est ta méthode pour rendre une belle jeunesse à ton plastique noir ? (ça en jette !! )”
Polytrol ça va bien https://www.owatrol.com/polytrol.html
Le truc c’est que le ralenti n’est pas constamment a 1200rpm, si je démarre a chaud, elle est bien a 1000rpm, si je mets un petit coup de gaz, elle ne redescend pas sous les 1200. Zéro tension sur les cà¢bles, les palonniers appuient sur la vis de réglage de ralenti … jusqu’à un certain point. Après ça y’a quelque chose qui empêche les papillons de se fermer plus mais je ne vois rien. Je sens que la rampe va devoir sortir pour que je l’inspecte mieux. ‚Sinon pour les plastiques trop blanchis impossible de leur redonner un noir acceptable sans faire fondre la couche de plastique brûlée par les UV, donc un coup de décapeur partout, et après des produits pour plastique. La j’ai mis du Meguiars Ultimate Black parce que j’en ai encore, mais le polytrol c’est mieux et le top ce sont des céramiques liquide, ça a l’avantage de protéger contre les UV et du coup de mieux résister dans le temps. Mais j’ai oublié le nom du produit par contre
Bizzare ce que tu décris…
En espérant que tu trouves le souci !! Edit : Tu as bien pris le carbu n∞2 en référence pour régler les autres ?Les papillons doivent fermer lorsque le palonnier n’est plus en ppui sur la vis de ralenti ‚Doit y avoir un truc qui coince
Bon j’ai avancé sur le sujet. J’ai vérifié les prises d’air, et retouché la synchro. Je suis arrivé à un réglage correct, ralenti a 1000 rpm, possible de descendre plus bas et ralenti qui retombe bien. je rebranche tout comme il faut je démarre pour vérifier, et la je me retrouve avec une moto qui ne tient pas le ralenti, obligé de remonter pour que ça tienne et du coup le régime moteur a du mal a redescendre après un coup de gaz. La seule différence par rapport à avant c’est que j’ai touché les durites de dépression. Donc je débranche et je bouche. Et la c’est mieux. Donc j’imagine que quelque part dans le bazar de durites de dépression et boîtier associé, il y a une fuite. ‚A court terme je vais boucher les dépression sur les carbus. Mais a long terme j’ai besoin de savoir à quoi ça sert pour juger si je laisse boucher ou non. J’ai tendance à penser que les ingé ne font pas les choses par hasard alors si quelqu’un a la réponse
Si tu parles bien des durites de dépression branchées sur les tétines de dépression des carbus , il faut respecter le branchement comme indiqué sur le manuel d’atelier .
Le point essentiel du circuit de durites de dépression, c’est qu’il soit strictement étanche et sans pincement.
J’ai rebranché comme c’était quand j’ai démonté (enfin il me semble) et tu fais bien de me montrer ce schéma, c’est pas comme ça que j’ai rebranché. Quand j’ai 5 minutes je rebranche ça comme il faut et j’essaye, merci !
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