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, le il y a 4 années et 10 mois.
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Sujet
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Révision d’une Z900 R S – Chapitre 1 – Elle a 12000km et il est temps de penser à la révision .Et il en sera ainsi tous les 12000km entrecoupés chacun d’une vidange et d’un changement de filtre à huile à chaque 6000Km. Le réglage de soupape sera à faire à 42000km mais autant anticipé à 36000km car à cette révision on aura tombé le réservoir et la boite à air pour remplacer les bougies , ce qui évitera de payer deux fois ce temps à 6000km d’intervalle . Une révision des douze mille , ben …ça coute un peu quand même .Entre 380 et 650 çuros selon les concessionnaires . Pour info j’ai acheté les pièces nécessaires en intégrant les plaquettes arrière qui sentait un peu le sapin et j ‘en ai eu pour 254 çuros chez Kawa en pièces d’origine. Si vous le faites vous même , n’oubliez pas de conserver la facture des pièces qui suffit à faire valoir la garantie si vous n’ êtes pas arrivés au terme des 24 mois de celle-ci . D’où l’intérêt d’acheter les pièces chez le concess . Bon vous êtes décidés ? Vous faites vous même ? Euh… vous hésitez , vous ne savez pas par quel bout le prendre ? . . . Allez , on le fait ensemble ! D ‘abord dégagez l’espace autour de vous , préparez un espace sur lequel vous déposerez les caches latéraux , le réservoir , la boite à air , bien dépoussiérè et doux pour ne pas abimer ces pièces Déposez la selle Dévissez les deux petites vis maintenant les caches latéraux qui se trouvent à coté des fixations du réservoir Déclipser les ancrages des cache des caoutchouc restant sur la partie cycle avec précaution en passant les doigts derrière les caches plutôt qu’en tirant sur ceux ci , ce qui risque de casser les tétons de clipsage. PHOTO 23
Dégagez les deux petites durites à l’arrière du réservoir ( mise à l’air, trop plein) .Faites descendre les colliers vers le bas le long des durites . Utilisez un tournevis très très fin pour décoller les durites des canaux métalliques du réservoir et pulvérisez un dégrippant pour bien les lubrifier . Tirez avec un pince à bec fine les durites vers le bas . (Elles sont dures à décoller . Agir avec …courtoisie) PHOTO 22 
Dévisser les deux fixations arrière du réservoir , puis les deux fixations avant , Glissez une cale de bois sur l’arrière du réservoir ( entre 5 et 10 centimètres de haut )pour avoir accès à la durite d’alimentation . Faites glisser le verrouillage de la durite vers la droite pour déboiter la durite . Déconnectez la connecteur électrique de la pompe d’injection fixée dans le réservoir ( Ce connecteur sert également à la jauge à essence ), PHOTO 30 
Vous pouvez maintenant soulever le réservoir pour le déposer avec précaution à l’endroit préparé à cet effet. 
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Réponses
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En réponse à Feelooz (post 225582]Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l’abs et aller jusqu’au garage peinard … ? Par esprit sportif ?”
Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail On peut aussi utiliser seulement l’un des deux freins ou pas de freins du tout Perso, j’ai une remorque et plein de copains avec des camionnettes, mais pas de motos avec ABS (ça viendra surement un jour)
Je viens de vérifier sur ma mob. A 17600km, les plaquettes arrières sont encore largement bonnes par contre les plaquettes avant sont à changer. Brico, c’est pas la même conduite sur l’A4 et au portugal… Du coup, j’ai regardé les périodicités d’entretien, y’a rien sur la fourche, c’est normal docteur ?
Ce n’est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes . Le frein arrière ne sert pas qu’à garder la moto en ligne quand on freine de l’avant . Il a aussi beaucoup d’impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d’incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s’agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l’avant de la moto vers l’arrière et réciproquement . Quand on a la chance d’avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l’ avant en surface de freinage . Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant . Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non. Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un rà¢teau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu’elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .
En réponse à briconaute (post 225589] Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un rà¢teau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu’elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .
”Pas trop d’accord avec ça. mais y a du vrai Tant que ça marche, ça fonctionne, mais les suspensions, cela fait partie de ces parties qui se dégradent très doucement, de telle sorte qu’on ne s’en rend pas forcément compte, alors, remplacer l’huile régulièrement, ce n’est pas un luxe inutile, bien que ce ne soit pas indispensable. Là encore, entre une conduite sur autoroute et sur routes bosselées et tournoyantes, le vieillissement de l’huile ne sera pas le même, et les entretiens plus ou moins fréquents Pour les voitures, c’est pareil et perso, même si je n’ai pas la sensation qu’il faut le faire, c’est changement des amortos tous les 60000 km minimum, et à chaque fois, j’ai la certitude qu’après, la bagnole va mieux en confort et en précision
En réponse à ZephyrOliv (post 225583]En réponse à Feelooz (post 225582]Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l’abs et aller jusqu’au garage peinard … ? Par esprit sportif ?”
Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail ”[/i]
Nan Oliv’ : toi tu parles de pousser la meule pour filer du taf au concess, moi je dis que quitte à aller chez le concess, on peut éviter de pousser. Si jamais ça m’arrivait, c’est ce que je ferais: durites en direct. Après aller chez le concess … c’est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l’habitude de freiner sans, je ne l’ai jamais déclenché. En clair, Ranafout’ de l’ABS, si y’en a pu, je m’en tamponne. Et j’ai pô l’esprit sportif. Na.:)
Concernant le frein ar,j’ai appris à conduire sur des trappanelles japs,sans ABS bien évidemment et j’use mes plaquettes AR (avant,mes garnitures tambours) car on m’a appris,et j’ai toujours fait comme ceci de freiner un peu de l’ar pour « asseoir » la bécane puis frein av.Ca permet aussi de vérifier l’adhérence et éviter le blocage (et donc gamelle) de l’av. J’imagine qu’avec un ABS,on doit être plus détendus de ce coté.
En réponse à briconaute (post 225589]Ce n’est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes . Le frein arrière ne sert pas qu’à garder la moto en ligne quand on freine de l’avant . Il a aussi beaucoup d’impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d’incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s’agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l’avant de la moto vers l’arrière et réciproquement . Quand on a la chance d’avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l’ avant en surface de freinage . Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant . Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non.
”Ouais, bon , bof… Moi j’ai toujours usé mes plaquettes avant plus vite que les arrières et je dois pas être le seul :)
En réponse à Feelooz (post 225592] … c’est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l’habitude de freiner sans, je ne l’ai jamais déclenché. En clair, Ranafout’ de l’ABS, si y’en a pu, je m’en tamponne. Et j’ai pô l’esprit sportif. Na.:)”
Idem pour moi, je ne sais même pas quel effet ça produit ! Quant aux plaquettes AR, je pense qu’à 12000 km, elles seront encore neuves …Après, la conduite, c’est très personnel . B)
Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d’un train de pneus neufs (46ç) total 437 ç.
En réponse à GUD29 (post 228521]Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d’un train de pneus neufs (46ç) total 437 ç.”
J’imagine que c’est le tarif révision des 12000km de ton concess . J’imagine que tu as fourni les pneus et qu’il ne s’agit que du montage. Le tarif semble conforme aux préconisations Kawa , loin de la Folie subie par stef
Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437ç ? Je rappelle que j’avais payé 379ç pour la révision des 12000 dont 90ç pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné…
En réponse à stef (post 228523]Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437ç ? Je rappelle que j’avais payé 379ç pour la révision des 12000 dont 90ç pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné…”
Le temps est assassin ! Je croyais me souvenir que c’était beaucoup plus .
En réponse à briconaute (post 228522]En réponse à GUD29 (post 228521]Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d’un train de pneus neufs (46ç) total 437 ç.”
J’imagine que c’est le tarif révision des 12000km de ton concess . J’imagine que tu as fourni les pneus et qu’il ne s’agit que du montage. Le tarif semble conforme aux préconisations Kawa , loin de la Folie subie par stef
”[/i]Effectivement j’ai fourni les pneus, train complet en montage uniquement. (pilote road 2) avec le train d’origine à 13000 km. Par contre le filtre à air BMC qui devait être monté n’est pas compatible, uniquement z900. Je viens donc de commander un KN.
Bonjour Merci beaucoup Brico pour ton super tuto qui m’a bien aidé pour faire ma révision des 18000 km. Juste un truc, sur ma moto, les 2 vis BTR qui tiennent l’arrière du filtre sur les pipes d’admission sont en 3 et non en 5. Mon filtre à air :
L’entrée d’air d’origine : 
L’entrée d’air à la Pierrot : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/c1wf.jpg 
Le beau filtre à air K&N ref KA 9018 : 
Me restera plus que le liquide de frein à changer quand je pourrai sortir because confinement ici aussi.
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