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En réponse à Feelooz (post 225592] … c’est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l’habitude de freiner sans, je ne l’ai jamais déclenché. En clair, Ranafout’ de l’ABS, si y’en a pu, je m’en tamponne. Et j’ai pô l’esprit sportif. Na.:)”
Idem pour moi, je ne sais même pas quel effet ça produit ! Quant aux plaquettes AR, je pense qu’à 12000 km, elles seront encore neuves …Après, la conduite, c’est très personnel . B)
En réponse à briconaute (post 225589]Ce n’est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes . Le frein arrière ne sert pas qu’à garder la moto en ligne quand on freine de l’avant . Il a aussi beaucoup d’impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d’incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s’agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l’avant de la moto vers l’arrière et réciproquement . Quand on a la chance d’avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l’ avant en surface de freinage . Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant . Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non.
”Ouais, bon , bof… Moi j’ai toujours usé mes plaquettes avant plus vite que les arrières et je dois pas être le seul :)
Concernant le frein ar,j’ai appris à conduire sur des trappanelles japs,sans ABS bien évidemment et j’use mes plaquettes AR (avant,mes garnitures tambours) car on m’a appris,et j’ai toujours fait comme ceci de freiner un peu de l’ar pour “asseoir” la bécane puis frein av.Ca permet aussi de vérifier l’adhérence et éviter le blocage (et donc gamelle) de l’av. J’imagine qu’avec un ABS,on doit être plus détendus de ce coté.
En réponse à ZephyrOliv (post 225583]En réponse à Feelooz (post 225582]Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l’abs et aller jusqu’au garage peinard … ? Par esprit sportif ?”
Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail ”[/i]
Nan Oliv’ : toi tu parles de pousser la meule pour filer du taf au concess, moi je dis que quitte à aller chez le concess, on peut éviter de pousser. Si jamais ça m’arrivait, c’est ce que je ferais: durites en direct. Après aller chez le concess … c’est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l’habitude de freiner sans, je ne l’ai jamais déclenché. En clair, Ranafout’ de l’ABS, si y’en a pu, je m’en tamponne. Et j’ai pô l’esprit sportif. Na.:)
En réponse à briconaute (post 225589] Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un rà¢teau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu’elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .
”Pas trop d’accord avec ça. mais y a du vrai Tant que ça marche, ça fonctionne, mais les suspensions, cela fait partie de ces parties qui se dégradent très doucement, de telle sorte qu’on ne s’en rend pas forcément compte, alors, remplacer l’huile régulièrement, ce n’est pas un luxe inutile, bien que ce ne soit pas indispensable. Là encore, entre une conduite sur autoroute et sur routes bosselées et tournoyantes, le vieillissement de l’huile ne sera pas le même, et les entretiens plus ou moins fréquents Pour les voitures, c’est pareil et perso, même si je n’ai pas la sensation qu’il faut le faire, c’est changement des amortos tous les 60000 km minimum, et à chaque fois, j’ai la certitude qu’après, la bagnole va mieux en confort et en précision
Ce n’est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes . Le frein arrière ne sert pas qu’à garder la moto en ligne quand on freine de l’avant . Il a aussi beaucoup d’impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d’incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s’agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l’avant de la moto vers l’arrière et réciproquement . Quand on a la chance d’avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l’ avant en surface de freinage . Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant . Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non. Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un rà¢teau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu’elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .
Je viens de vérifier sur ma mob. A 17600km, les plaquettes arrières sont encore largement bonnes par contre les plaquettes avant sont à changer. Brico, c’est pas la même conduite sur l’A4 et au portugal… Du coup, j’ai regardé les périodicités d’entretien, y’a rien sur la fourche, c’est normal docteur ?
En réponse à Feelooz (post 225582]Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l’abs et aller jusqu’au garage peinard … ? Par esprit sportif ?”
Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail On peut aussi utiliser seulement l’un des deux freins ou pas de freins du tout Perso, j’ai une remorque et plein de copains avec des camionnettes, mais pas de motos avec ABS (ça viendra surement un jour)
Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l’abs et aller jusqu’au garage peinard … ? Par esprit sportif ?
Si de l’air arrive dans la centrale, ce n’est pas dramatique, ce n’est qu’une moto, on peut la pousser jusqu’au garage … ou on trouve toujours quelqu’un qui a une remorque ou une camionnette Avec une bagnole, c’est plus de frais pour le dépannage. Personnellement, j’ai eu ce problème une seule fois avec la voiture de mon fils, et depuis, je veille particulièrement au niveau quand je purge une auto (c’est moi qui le surveille pendant qu’un autre purge)
Merci pour ce tuto aussi précis que complet ! :clin3D Comme évoqué plus haut, j’avoue moi aussi être “impressionné” par tout le “fatras” découvert sous le réservoir … Mon expérience étant limitée aux modèles datant des années 70 à 90, c’est peut-être normal ! :ange On verra donc le jour venu si je me lance dans l’opération … ;)
Merci pour ces informations concernant ce changement de liquide de frein avec abs, je les attendais impatiemment! Je savais qu il serait catastrophique de remplacer le dot par de l air dans la centrale mais ignoré qu une purge classique suffisait à renouveler tout le liquide.
En réponse à oldman (post 225542]Un mécano m’avait dit que quand ABS (si pas passage obligatoire valise),il fallait prendre attention à : pas d’air,donc surveiller le bocal et aussi de faire avec douceur,cad de purger avec force mais sans bouriner, rapport à des coupelles qui se retourneraient si trop violent.”
Exact , bien contrôler son niveau de DOT en permanence et pousser ses commandes de frein avec douceur . De plus ça évite d’avoir à passer son temps à ouvrir et fermer les vis de purge pour éviter que l’air ne rentre par celles ci . Pour c ela une technique fiable ouvrir les purges a minima ce qui permettra au dot de rentrer dans le circuit par le maitre cylindre et non être ré aspiré par la durite chapeautant la vis de purge .
Un mécano m’avait dit que quand ABS (si pas passage obligatoire valise),il fallait prendre attention à : pas d’air,donc surveiller le bocal et aussi de faire avec douceur,cad de purger avec force mais sans bouriner, rapport à des coupelles qui se retourneraient si trop violent.
Cette question d’ABS et de purge de liquide me tarabustait . J’ai donc mené l’enquète de laquelle il ressort que seuls certains modèles de BM nécessitent le branchement valise pour une purge de liquide et ce parce que il y a deux réseaux de liquide , un qui va des maitres cylindre à la centrale abs , puis un second de la centrale abs aux étriers, les deux ne se mélangeant pas. Pour le reste aucune nécessité de branchement de valise . Cette valise Kawa n’ est nécessaire qu’en cas de réparation ou changement de boitier ABS et là , gare aux maladroits car au bout de trois sollicitations de l’ ABS la valise se mettra en sécurité et il faudra tout reprendre au début du processus de (ré) initialisation . Voilà ce que je pouvais dire en complément de ce sujet sur la purge du circuit de freinage . Donc le passage au garage n ‘est pas une absolue nécessité pour cette révision des 12 000Km . Quant à la propreté du filtre à air , il semble que selon les utilisations ( Ville/campagne ou jour/nuit ) l’encrassement soit totalement différent d’où la préconisation de changement à 12000. Pour les bougies , il s’agit plus de précaution car les bougies iridium seraient du genre oui/non en terme de fonctionnement . Elles fonctionnent , elles fonctionnent plus , mais sans signe avant coureur … Et là sans cette précaution de changement , je me vois mal changer une bougie sur un bord de route , sous la pluie , de nuit ( et même de jour par beau temps ) .
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