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, le il y a 4 années et 5 mois.
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Merci de ton tuto très bien fait ! Pour apporter ma touche perso, je desserre les cartouches de filtres avec une douille spéciale qui épouse les facettes du filtre, c’est pas chère et tellement plus efficace Il existe plusieurs diamètres, c’est beaucoup mieux que ta clé à filtre, qui dans certains cas, est inopérante (filtre trop mà¢ché ou manque de place Pis aussi, j’aime bien sécuriser les entonnoirs avec un cà¢ble prix dans le petit trou
Un petit nettoyage et voilà:
Mais ce n’est pas finit! 
réutiliser le bidon d’huile neuf vide, pour y mettre l’huile usagée, puis direction la déchetterie pour le vider dans le container adéquate. 
Par acquis de conscience, j’ai vérifier le serrage à la main de l’écrou de vidange comme je le fait sur la Z500, et bien je n’étais pas loin, manquait 1/8ème de tour avant le clic: 
une clef dynamométrique comme cela (jusqu’à 110Nm) coûte 40 euros chez casto.Préparer donc la cartouche d’huile neuve en tartinant son joint avec de l’huile moteur propre afin de faciliter le serrage de la cartouche d’huile, et éviter de faire “coller” le joint au carter moteur ou qu’il se vrille, s’arrache au serrage.
puis remonter la cartouche d’huile neuve sur le moteur, en serrant dans le sens horaire. Important: il faut visser jusqu’au contact du joint sur le carter moteur, sans forcer, puis serrer ensuite de 3/4 de tour, sans la clef de cartouche d’huile, un serrage à la main est largement suffisant, et 3/4 de tour c’est au final peu. 
Si vous serrer comme un bourrin le filtre à huile, déjà cela ne diminuera pas les fuites, mais le joint sera tellement comprimé qu’il sera peut être impossible de desserrer plus tard la cartouche (également montage sans huilage du joint). 
Exemple sur ma Z900RS, avec seulement 8700km au compteur, d’un montage à la bourrin du filtre à huile. Tellement serrer que la clef glissait dessus. Mais il n’y avait pas que la cartouche d’huile, l’écrou/bouchon de vidange a été également serré comme un boeuf au point d’écraser la rondelle de joint bouchon de vidange. 
Quand je vois un joint d’huile, ou rondelle d’huile comme cela, je me dis qu’elle a due faire / réutilisée au moins sur 4 vidanges. D’oû de sérieuses suspicions sur la qualité de la “révision constructeur”; avec en plus la tronche de l’huile qui est sorti, noire goudrons, ma citroen C1 et presque 100M au compteur ne me sort pas de l’huile aussi pourrit au bout de 12M bornes. Ou alors l’huile utilisé est de la merde bas de gamme. Le couple de serrage du bouchon de vidange est indiqué sur le manuel utilisateur: 29Nm (3kg), pas de quoi écraser un joint rondelle comme cela. Pour la cartouche d’huile, c’est 17Nm(1,7kg). une fois la cartouche d’huile remontée, le bouchon de vidange avec sa rondelle neuve remontée et serré au bon couple également. 
On peut remettre de l’huile neuve. Alors sans changement de filtre à huile, le manuel préconise 3.3L, avec changement de cartouche d’huile 3,8L, pratiquement 4L (le bidon y passe, ou si 5L il reste 1L pour les appoints entre 2 vidanges). A propos des huiles et de leurs choix, voici un test comparatif à titre indicatif: http://bulldog.yamaha.free.fr/huile/huilesdossiermotomag.htm Perso je met toujours de l’huile 100% Synthèse, là de l’huile castrol 10W40 power 1 racing 100% synthèse https://www.motoblouz.com/vente-huile-moteur-castrol-power-1-racing-4t-10w-40-4-litres-12480.html maintenant est venu de remettre l’huile (neuve) dans le moteur. Vu le faible diamètre du trou de remplissage, se munir d’un entonnoir propre (à oui, je l’ai oublié dans la liste du matos au début): 
Là j’ai mis la moto sur la béquille latérale pour une meilleur orientation de entonnoir. Puis on verse l’huile sans précipitation. 
Quand on estime avoir mis la bonne quantité d’huile (3.3L ou 3.8L selon cartouche changée ou pas) on retire entonnoir, remet le bouchon d’huile, et on démarre la moto en laissant tourner 1mn le temps que la pompe à huile réinjecte de l’huile dans tous le circuit d’huile et l’ensemble du moteur, ainsi que rempli la cavité de la cartouche d’huile neuve. on arrête le moteur, on attend un peu que l’huile redescende et on contrôle le niveau d’huile par le hublot. selon le besoin on refait l’appoint. 
Vidange Kawasaki Z900RS.
matériels nécessaires : un bac de vidange de 5L minimum (dans mon cas un bidon de 10L ouvert en 2), une clef de 17, une paire de gant jetable, un rouleau de sopalin, une clef de démontage de cartouche d’huile.Et bien sure préalablement acheté avant un bidon de 4L minimum d’huile 10W40 ou 10W50 si on est plutôt dans une région chaude (voir préconisation sur manuel utilisateur fournis avec la moto).Placer un carton au sol, sous le bac de vidange (au cas ou) , et le bac de vidange sous l’écrou/bouchon de vidange. 
desserrer l’écrou/bouchon de vidange dans le sens anti horaire, c’est à dire là en poussant vers l’arrière de la moto. 
en faisant attention en arrivant au bout du filetage de l’écrou car cela peut gicler de partout. 
Quand l’écoulement devient un petit filet, re orienter le bac de vidange pour qu’il soit à la fois sous l’écoulement de vidange et sous la cartouche d’huile.placer et serre la clef de cartouche d’huile sur la cartouche d’huile, et dévisser également dans le sens anti horaire, c’est à dire là vers le haut. 
Quand l’huile commence à couler également de la cartouche d’huile, arrêter de dévisser un moment. puis quand l’écoulement se calme dévisser plus pour augmenter le débit d’écoulement. 
puis retirer complètement la cartouche d’huile usagé.laisser l’ensemble s’égoutter au moins 1/2H. 
Quand l’huile a finis de s’égoutter, essuyer le plan de joint de la cartouche d’huile sur le carter moteur avec du sopalain, m^me opération au niveau du plan de joint de l’écrou/bouchon de vidange. préparer la cartouche neuve. 
En réponse à Boule AZ (post 229151]…Ils pourraient donc les changer toutes les deux révisions ;)”
Il suffit de leur préciser à la réception qu’on ne souhaite pas changer les bougies .. ;)
Je suis entièrement d’accord avec toi quant à l’utilité des bougies iridium et ce n’est pas ce que je conteste. Par contre, ce que je trouve abusif c’est de les changer à 12 000 km alors qu’elle peuvent allègrement aller jusqu’aux 24 000 km, ce que font certain constructeurs comme Honda… Ils pourraient donc les changer toutes les deux révisions ;)
Le problème de l’irridium , c’est que cela donne une excellente étincelle bien au dessus du standard , ce dont ont besoin nos moteurs modernes quelque peu vitaminés ( nos plus jeunes gentils membres ne peuvent se souvenir du premier moteur Honda ayant délivré 100 chevaux au litre et nous ayant délivré une émotion émotionnelle émotionnellement émotive ). Donc l’irridium est une excellente solution ! Sauf….sauf que…il y a un léger inconvénient : dès que ça ne marche plus…ça ne marche plus . Là où les bougies classiques marchaient , puis marchaient presque , puis de temps en temps et finalement plus du tout , elles,les irridium sont en réponse ” Oui/Non”. Alors sur une moto de mon à¢ge , on prenait la clé à bougie sur le coin d’un trottoir et on changeait le bazar avant de refaire péter la bête . Là dessus hélas , y en a pour une heure pour tout tomber avant de déterrer les bougies . Alors à titre individuel , on peut . Mais quand tu es pro, tu joues pas , tu démontes tout pour les 12000 et tu changes toutes les pièces consommables . Ceci dit les vieilles je les ai gardées . Si ça se trouve , ça se monte sur le 11 …
En réponse à stef (post 228523]Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437ç ? Je rappelle que j’avais payé 379ç pour la révision des 12000 dont 90ç pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné…”
Des bougies iridium à 12000 km ? Ils se fichent de qui ? Si c’est pour les changer à 12000, ce n’est ps la peine de mettre de l’iridium !! De même que le filtre à air vu l’état de celui-ci
Un changement dans la sonorité avec le KN et la boite à air à la Pierrot ? J’imagine pas d’essai sur route.
Bonjour Merci beaucoup Brico pour ton super tuto qui m’a bien aidé pour faire ma révision des 18000 km. Juste un truc, sur ma moto, les 2 vis BTR qui tiennent l’arrière du filtre sur les pipes d’admission sont en 3 et non en 5. Mon filtre à air :
L’entrée d’air d’origine : 
L’entrée d’air à la Pierrot : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/c1wf.jpg 
Le beau filtre à air K&N ref KA 9018 : 
Me restera plus que le liquide de frein à changer quand je pourrai sortir because confinement ici aussi.En réponse à briconaute (post 228522]En réponse à GUD29 (post 228521]Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d’un train de pneus neufs (46ç) total 437 ç.”
J’imagine que c’est le tarif révision des 12000km de ton concess . J’imagine que tu as fourni les pneus et qu’il ne s’agit que du montage. Le tarif semble conforme aux préconisations Kawa , loin de la Folie subie par stef
”[/i]Effectivement j’ai fourni les pneus, train complet en montage uniquement. (pilote road 2) avec le train d’origine à 13000 km. Par contre le filtre à air BMC qui devait être monté n’est pas compatible, uniquement z900. Je viens donc de commander un KN.
En réponse à stef (post 228523]Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437ç ? Je rappelle que j’avais payé 379ç pour la révision des 12000 dont 90ç pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné…”
Le temps est assassin ! Je croyais me souvenir que c’était beaucoup plus .
Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437ç ? Je rappelle que j’avais payé 379ç pour la révision des 12000 dont 90ç pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné…
En réponse à GUD29 (post 228521]Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d’un train de pneus neufs (46ç) total 437 ç.”
J’imagine que c’est le tarif révision des 12000km de ton concess . J’imagine que tu as fourni les pneus et qu’il ne s’agit que du montage. Le tarif semble conforme aux préconisations Kawa , loin de la Folie subie par stef
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