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, le il y a 6 années.
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Fabrice, les problèmes de masse défaillante sur les véhicules ne sont pas nouveaux et existaient bien avant l’électronique. Ce sont seulement les conséquences qui peuvent être plus graves. Tout le monde a déjà observé les mauvaises masses sur les feux arrière des Renault à l’époque où lorsque l’on appuyait sur le frein, on avait tout qui s’allumait (assez faiblement), stop, feux rouges et clignotants. Ce mélange des circuits liés au raccordement sur un même point de masse devenu mauvais n’avait que peu de conséquences. Aujourd’hui ce type de défaut n’est pas très bon sur des circuits modernes et beaucoup plus sensibles. J’ai oublié de préciser : Sur le schéma n∞ 3, Ri est bien une résistance interne à la lampe LED montée lors de sa construction. Seule R en parallèle est à rajouter pour ajuster l’intensité I à sa valeur d’origine.
Les temps changent Etienne, l’électricité est remplacée par l’électronique :laugh: t’as raison il fait encore nuit autant retourner sous la couette. Bien Claude j’ai tout compris :) par contre je ne savais pas qu’il pouvait exister différents point de masse mais je ne maitrise pas ces nouveaux faisceaux où passent infos et électricité electronique, je vais aussi me recoucher en rêvant des temps anciens.
Ben moi, j’en ai pas dormi de la nuit. Sur ma vieille 900 qui a des ampoules normales en 21 watts, j’ai voulus mettre des leds, ça allait bien d’un côté, et de l’autre le témoin ne clignotait pas. J’ai vite remis les bonnes vieilles ampoules, idem pour le phare et stop qui éclairaient moins bien que l’origine. Quand je pense que dans le temps on changeait les gros clignotants pour des petits. Bon, je vais me recoucher.
En réponse à lolo (post 200931]:bravo mais après toutes ces explications je vais me coucher :mdr :mdr”
avec un aspro … :P :laugh:
Donc, comme je disais au début de ce post, vous isolez les douilles des clignos et vous vous servez des 2 fils d’origine sans rien modifier au circuit d’origine. Pour cela, on peut revisser les douilles dans le cligno avec des vis et rondelles de 4mm en nylon et souder un fil sur la douille. Voir photo ci-dessous :
2) Il n’existe pas de LED polarisée et non polarisée. Par construction, une LED est un composant polarisé défini physiquement par le dopage des 2 semi conducteurs qui la compose et qui sont en contact. La chute de tension est constante et ne peut être modifiée (aux alentours de 0.7 V). Donc pour la traverser en sens direct avec des tensions entre 5 et 20 V, on lui adjoint une résistance en série qui absorbe la différence entre le potentiel appliqué à ses bornes et la tension de la LED elle-même : 
Si vous trouvez dans le commerce des LED qui fonctionnent quelque soit la polarité, c’est que le constructeur a fait un montage un peu sophistiqué qui consiste à monter 2 LED tête-bêches ce qui est invisible pour l’utilisateur puisque ces 2 composants sont fondus dans le même pavé carré de 1mm de coté. Suivant le sens du courant, c’est une LED qui fonctionne et l’autre est bloquée (et inversement) : 
3) Maintenant, passons au montage qui nous intéresse : 
Rien n’est raccordé à la masse. Je rajoute dans le clignotant une résistance ballast en parallèle qui permet d’ajuster l’intensité I à la valeur de l’intensité d’origine qui est pour nos clignotants de 250 mA (0.25 A). Nous avons (en application des lois sur le courant continu applicables puisque la fréquence de clignotement est très basse) : I = I1 + I2 V = R x I1. Pr = U x I1 (Pr est la puissance dégagée par R). Il convient d’abord de mesurer I2 par expérimentation : il suffit de brancher le type de LED que vous avez choisie et de la brancher en série avec un multimètre branché en ampèremètre sur une batterie 12V. Supposons que le résultat de lecture donne I2 = 100 mA = 0.10 A. On a donc : I1 = I – I2 = 0.25 – 0.10 = 0.15 A. R = V/I1 = 12 / 0.15 = 80 ohms. Pr = 12 x 0.15 = 1.8Watts. Comme elle est allumée 50% du temps environ, elle dégage 0.9 watts environ en chaleur. Si vous choisissez des résistances 80 ohms / 3 watts, on est largement dans les clous et la marge de sécurité est très bonne. Calculs très simples à refaire en fonction de la conso de vos LED. Dans mon exemple, il va de soi que la LED choisie consomme moins que le cligno d’origine. Le cas inverse est 100% prohibé à moins de vouloir persister à tout cramer. Bon, je crois avoir tout dit à ce sujet‚. A+ Claude.Bonsoir à tous, je viens (toujours au sujet de ces clignos) d’avoir la question suivante : “… Bon, je galère toujours avec mes ampoules led. J’ai rajouté une résistance en série côté masse, tout fonctionne sauf les warnings… sans doute trop de charge avec les 4 ampoules. Donc je pense que ces ampoules led non polarisées ne sont pas compatibles. Peux-tu me donner les références et le site des ampoules led que tu as commandé ainsi que la valeur de la résistance que tu as ajouté en parallèle si j’ai bien compris. Merci !….” Je vais donc essayer de répondre en séparant chaque problématique qui se pose : Les liens sont les suivants pour les lampes (sur Ebay) : https://www.ebay.fr/itm/10X-1156-BA15S-P21W-1073-1206-SMD-22-LED-Ampoule-Feux-vehicle-Blanc-WT/282062625249?hash=item41ac3e19e1:g:~cIAAOSwMvtZRhrZ:rk:27:pf:0 et pour les résistances (chez Conrad) : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1474618/Panasonic—-ERG-3SJ820—-Resistance-a-couche-metallique—-82—–sortie Mais je ne me fierai pas à ces produits qui ne sont pas forcément constants dans le temps au niveau de leurs caractéristiques (les chinois produisent beaucoup mais un peu n’importe comment sans forcément respecter un cahier des charges strict). Donc il faut refaire les calculs à chaque fois et respecter certains principes de base. Nous allons donc reprendre depuis le début : 1) Je persiste et signe : les clignos de 900Z ne doivent pas être mis à la masse, même si c’était le montage de l’époque. Ce qui était tolérable pour des circuits électriques traditionnels ne l’est plus depuis que l’électronique a envahi les circuits de nos belles‚ Appelons les différences de potentiel entre 2 points distincts ddp : Si vous observez le circuit de nos 900RS, il y a plusieurs points de masse pris sur le cadre en divers endroits. Normalement tous ces points ont une ddp nulle. On les dits équipotentiels. Cette approximation est valable tant que l’on est dans le cadre de circuits simples traditionnels et qu’il n’y a pas d’incident notable. Toutefois, pour un circuit lambda, le constructeur fait attention à la cohérence de ses points de masse sinon il peut se passer des choses : Imaginons que l’on n’utilise pas le fil de masse du circuit d’origine relié au point A et que l’on prenne la masse sur le cadre à proximité du clignotant appelé point B. La cohérence des points de masse n’existe plus. Or, il y a des circulations de courants qui peuvent être très intenses sur le cadre (retour du démarreur électrique, éclairages, bobines allumage‚etc‚). Si une résistance parasite se crée entre les points de masses A et B (cosse mal serrée, oxydation, peinture entre 2 éléments boulonnés‚) et qu’il est physiquement traversé par ce courant, la ddp entre les points A et B sera égale au produit du courant induit par la résistance parasite. Vous vous retrouvez donc avec une ddp parasite sur le circuit des clignotants incontrôlable (et peu compréhensible puisque furtive) qui peut être de nature à en perturber le fonctionnement, voire de griller un composant du circuit. Vous pourrez toujours chercher la panne, vous n’êtes pas arrivés‚
Pour ceux que cela intéresse il y a ce site https://www.vintagebike83.fr/ Attention ca pique quand meme niveau Price
Tres bonne idee,mais ca lui posera peut etre quelques problemes pour passer entre les files de voiture …
En réponse à LAIGLONITE (post 199241]Oui ,mais le disque led comporte beaucoup plus de leds que la platine led des clignotants d’origine.”
Si ça peut aider Feelooz, j’ai une platine disques avec des leds qui clignotent, et qui acceptent des disques de taille maxi 33 cm. Elle est tronbocospique, ou un truc comme ça Je dis ça, c’est juste pour faire avancer les choses, parce que l’électricité et moi, on est fà¢chés
Oui ,mais le disque led comporte beaucoup plus de leds que la platine led des clignotants d’origine.
Ok, j’ai enfin compris : tu te sers des leds d’origine comme des résistances! En fait, tu aurais pu virer le disque de leds ou placer la led d’origine devant, et ne brancher que cette dernière.
Oui,car avec ces nouvelles led le clignotement etait tres rapide.j’ai branche l’ancien clignotant en // et retrouve un rytme normal . Donc j’ai demonte la platine led ( rectangulaire ) du clignotant d’origine,protége les points de soudure du circuit imprime et je l’ai planque dans le cuvelage derriere la platine circulaire des nouveaux clignotants.A ce jour je n’ai monte que les clignotants avant,si j’ai besoin de faire la meme manip pour les clignotants arrières, je ferai des photos du montage.
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