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, le il y a 10 années et 8 mois.
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Bonjour Rico, Mets-nous vite une photo de ces amortos de navette spatiale une fois montés sur ton brélon!
petit up ! plus de problème d’embrayage, fallait que je le règle correctement ;) J’ai changé les roulements de roue avant, un peu de boulot mais ça se fait bien … Après quelques essais de réglage de carburation , j’ai trouvé mes bons réglages, carbu de ZR7 avec les gicleurs principaux de 108 ( les aiguilles des 2 carbus du centre sont différentes sur ce modèle ) et des gicleurs de ralenti en 40 , au lieu de 35. la moto tourne nickel au ralenti avec de belles montées dans les tours. Au passage j’ai ajouté un mini filtre à essence … Bientôt des nouveaux amortos :)
Je pense que ça vient en partie de l’huile qui est trop fluide moteur bien chaud, les commandes de passage de vitesses sont precises à froid beaucoup moins à chaud. Je vais tester en 20w50 à la prochaine vidange. Ok pour la synchro ! Je l’ai règlé avec le ralenti à 1100trs, elle tourne impec, monte bien dans les tours, pas de vibration. Un coup de gaz et j’ai une différence entre les carbu à corriger, surtout le 2 qui monte bien haut par rapport aux 3 autres. Je vais reprendre ça tranquillement . Je vais aussi changer mes pots, la chicane droite vibre, c’est désagréable, je vais prendre des megatons, chicanes et laine de roche …. A suivre…
Pas de problème de point mort, j’utilise de la 20/50, avec les moteurs refroidissement à air de mon point de vue c’est préférable surtout en été. Possible aussi la garde d’embrayage, les disques “trainent” trop entre eux, c’est simple à régler. Possible aussi le verouillage du barillet de selection, voir si la bille n’est pas “carré” ;) Pour la synchro je règle sur le regime de ralenti, plus il est fermé, plus une légère différence de réglage est sensible, ensuite je vérifie sur un léger coup de poignée de gaz que les manos montent et descendent tous ensemble de la même valeur, si ce n’est pas le cas je corrige, ça permet de compenser une légère différence, si il y en a une, des temps de réponse et d’amplitude du circuit dépression des boisseaux. Par ailleurs s’assurer que les quatre manos donnent une valeur identique, ce qui n’est pas toujours le cas. Brancher les manos un a un sur un même carbu, noter les valeurs et corriger en fonction la lecture.
La casse moto c’est plus facile pour acheter les bonnes pièces que le coin coin . Il y en une proche de chez moi, je vais peut être y faire un tour. Je pense faire la modif du lien que je t’ai envoyé cet hiver. Autre chose, j’ai du mal à trouver le point mort moteur chaud, j’utilise de la 10w40. Est ce que ça viendrait d’une huile trop fluide ? Ou bien d’un mauvais réglage de l’embrayage ? Concernant la synchro des carbus , la RMT conseille de la faire moteur calé à 1150trs. C’est pas mieux de la faire à 2500trs, lorsque les carbus sont plus ouverts ?
100 t ça reste acceptable, il y a encore pas mal de marge. Une rampe c’est typiquement le genre d’achat que je ne fais pas par correspondance, il y a une casse moto à une vingtaine de bornes de chez moi et je vois directement sur place.
je n’ai pas trafiqué le compteur , juste fait le tour complet :) J’ai effectivement une chute de régime en forçant un peu la fermeture des gaz, pas grand chose comparé à la rampe d’origine. Avec celle de ZR7 le régime chute de 100 trs/min, ce n’est pas dramatique mais ça confirme tes dires. Je me tate pour en trouver une en excellent état. Celle que j’ai ne devait avoir que 35000 kms mais j’en doute fortement. Alors acheter une nouvelle rampe je veux bien mais encore faut il tomber sur un vendeur honnête !!!
Un peu truand sur le coup ;) mais ça le fait sur une becane refaite comme la tienne ! En ce qui concerne mes problèmes de carbu. La dernière en date: fuite de pointeau sur un carbu, conclusion changement de la rampe par une de ZR7S en excellent état et depuis nickel sur TOUS les reglages. Je me suis rendu compte d’un point pour “évaluer” le niveau d’usure d’axe de papillon et le mettre en évidence, Forcer la poignée de gaz en fermeture par le cable de rappel sur la butée de ralenti, si le régime moteur chute de façon significative c’est que le jeu sur les axes est important. Sans parler des reglages de vis de richesse à plus de 3 tours qui sont une conséquence. Quand il y a trop de jeu le papillon n’est plus centré dans le diffuseur, en pratiquant de cette manière on force le centrage des papillons, donc reduction de passage d’air et diminution de régime. J’ai verifié avec la rampe de ZR7S en excellent état de ce point de vue, c’est caractéristique, en forçant la poignée en fermeture (pas comme une brut) aucun changement de regime de ralenti, alors qu’avec la rampe d’origine d’un ralenti à 1200/1300 t on descend en dessous de 1000 t.
:merci thierry !!! alors pour être honnête je ne connais pas avec précision la différence avec les freins d’origines. J’ai acheté l’ensemble étriers/durites/maître cylindre complet pour rien du tout. l’ensemble était casi neuf , le mec a fait la coupe Kawa ER6 avec et à fini dans le sable au bout de 2 tours !! j’ai mis des durites avia , ça joue pas mal sur la qualité de freinage. Etriers Tokico double piston , tout est vraiment neuf. Pour le moment le freinage me convient, en même temps j’ai peu de point de comparaison. Par la suite j’essaierai avec des plaquettes en métal fritté. J’ai toujours mon silencieux de droite qui grésille, ça me saoul, ça fait pas fini ;) et puis sinon je cherche une boite à fusible pour modèle de 92. je pense que le mien à dû prendre un coup de chaud, des petits problèmes de Klaxon et d’allumage par moment. Il y a un relais d’allumage dans ce boitier. merci ;)
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