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, le il y a 5 années et 8 mois.
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Pour le brillant directe on peut peindre sans vernir les pièces que j’ai cité plus haut mais pour les becquets, carters et réservoir vaut mieux rajouter du vernis moi je passe 6 à 8 couches de vernis sur le résé puis polissage comme dit Luky01. :)
Le brillant direct ,tu évite le vernissage mais le fini est moins profond qu’un vernis. Maintenant ca dépend de la marque, en brillant direct j’utilise le sherwin william, ca se tend très bien et ils fond un durcisseur spécial pour basses température. Leur vernis est aussi tip top, séchage en une demi heure à 20∞. Si je veux un vernis vraiment trèèèèès profond et brillant, je passe deux couches de vernis sur mes pièce, quand elles sont sèche à c≈ìur, ponçage au 2000 à l’eau et poly lustré de chez 3M. Si j’ai le temps demain soir je vous ferai une photo du résultat, c’est fantastique.
En réponse à fabrice68 (post 108202]Le brillant direct est sympa d’origine mais avec un vernis c’est encore mieux désolé Doc. Le truc pour la peinture ou le vernis après avoir fait toute la prépa, la première couche doit être très légère et rapide puis on attend 5 mn, une deuxieme couche plus appuyée, on attend 10 – 15mn et une troisième couche (croiser les couches longueur puis largeur ou inversement). :) Pour les bombes on peut acheter une sorte de poignée qui se clipse dessus et comme ça on travail comme avec un pistolet.”
Ah oui exact, je travaille avec une poignée, beaucoup plus précis qu’avec la bombe nue, et je ne m’en mets pas plein les doigts. Et un masque aussi !
Le brillant direct est sympa d’origine mais avec un vernis c’est encore mieux désolé Doc. Le truc pour la peinture ou le vernis après avoir fait toute la prépa, la première couche doit être très légère et rapide puis on attend 5 mn, une deuxieme couche plus appuyée, on attend 10 – 15mn et une troisième couche (croiser les couches longueur puis largeur ou inversement). :) Pour les bombes on peut acheter une sorte de poignée qui se clipse dessus et comme ça on travail comme avec un pistolet.
Mon pote Yves à trouvé la solution qui lui convient le mieux. Il peint lui-même à la bombe ou au pistolet, mais comme il ne réussit pas les vernis, il amène ses pièces chez un pro, et ses résultats sont excellents. Ça ne coûte pas cher, celui-ci profitant des ses restes de vernis pour faire les pièces dans la foulée des carrosseries. Et tout le monde est content. Exemple :
pourquoi qu’y a deux posts ? On pourrait en faire un spécifique à chaque pièces pour compliquer la lecture ou bien simplifier en regroupant le tout, non ?
Bonjour, Depuis le temps que je tourne autour du pot (de peinture..) je vais bien finir par essayer! La grosse question est: brillant direct or not brillant direct pour le réservoir et les caches??? Est-ce que l’on obtient un résultat vraiment sympa (en faisant un bon travail) ou la différence avec un vernis supplémentaire est-elle flagrante?? Dites-moi oui!!!!! :ange
Disons en mécanique avec les tutos même novice on peut s’en tirer mais en peinture en plus de la minutie et de la préparation rigoureuse qui prends du temps, il faut encore le coup de patte pour éviter les coulures etc.. Mais c’est en forgeant que l’on devient forgeron. :prosit
Hé ben ça se rempli gentiment ! En ouvrant le post, j’avais bien conscience de l’incomparabilité (siiiii ça existe!) du home made et d’une peinture pro. Mais tu fais bien de le souligner Fabrice. Comme le dit Oliv sur l’autre post, il reste le plaisir de l’avoir fait soi-même. (malgré d’eventuelles déconvenues et un coût pas necessairement si économe qu’espéré)
Ce sujet m’intéresse car je restaure souvent mais pour un gars qui veut une belle moto autant aller chez un peintre, c’est son boulot il sait se qu’il fait et au final le prix sera un peu plus conséquent que si vous avez acheté les produits mais le résultat bien meilleur. Les éléments que je trouve intéressants à faire sois même sont, les étriers de freins, les bo, les bas de fourche, les comodo, fonds de compteurs et le cadre avec un brillant direct sauf pour les étriers, il faut un peinture spécifique car le liquide de frein est très agressif.
En réponse à lucky01 (post 108159]Quand vous mastiquer ou après votre primer, il y a aussi du témoin de ponçage, ca se vend en bombe. Vous poncer jusque quand y en a plus et la, le résultat sera nickel. En fait, le témoin s’enlève au ponçage et partout ou il en reste c’est qu'”il y a un creux, donc à corriger.”
C’est ce que je préconisé en léger coup de noir, c’est vrai que ça demande une étape en plus mais au final on y gagne. Pour revenir à la peinture moi je peins mouillé sur mouillé pour éviter de reponcer, c’est à dire, 2 couches d’apprêt, j’attends 15 mn, 3 couches de peintures 15mn entre chaque puis vernis 3 à 8 couches avec aussi 10, 15 mn entre chaque ça fait un peu de stress mais ça m’évite de poncer entre chaque étape. Surtout bien souffler et dégraisser avant la mise en peinture.
En réponse à lucky01 (post 108159]Quand vous mastiquer ou après votre primer, il y a aussi du témoin de ponçage, ca se vend en bombe. Vous poncer jusque quand y en a plus et la, le résultat sera nickel. En fait, le témoin s’enlève au ponçage et partout ou il en reste c’est qu'”il y a un creux, donc à corriger.”
ça doit être ce qu il me faut car je me prends la tête avec ma coque arrière, j ai mastiqué mais j’ai plein d irrégularités. :(
Quand vous mastiquer ou après votre primer, il y a aussi du témoin de ponçage, ca se vend en bombe. Vous poncer jusque quand y en a plus et la, le résultat sera nickel. En fait, le témoin s’enlève au ponçage et partout ou il en reste c’est qu'”il y a un creux, donc à corriger.
Moi pour les plastique j’ajoute un peu d’élastifiant dans mon mélange de peinture, ca rend la peinture un peu plus souple. On trouve ca chez tous les bon marchands de peinture voiture. Moi, je travaille avec spies hecker en brillant direct le plus souvent, sauf quand je fais des décos ou autre, en mat à vernir.
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