- Ce sujet contient 51 réponses, 17 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 6 années et 1 mois.
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Sujet
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Ce n’est pas totalement désintéressé (pour ne pas dire franchement intéressé) puisque je vais prochainement y passer. Pour ma part, je me contenterai de rapporter ce que je trouve ici ou ailleurs. Je nous propose de déposer ici, regroupées, nos trucs, techniques, conseils et astuces en matière de : peinture – Réservoirs – Caches latéraux – Gardes-boues – Cul de selle – … Les expériences des uns et des autres profiteront aux uns et aux autres… Un peu sur le principe d’un forum en fait
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Réponses
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En réponse à fabrice68 (post 108139]Plus de problème, il y a l’hydrodipping ;)”
Alors ça c’est malin :blink:
Bon déjà faut laver, dégraisser, poncer, il y en a qui mettent à nu, je ne le fais pas systématiquement faut que ça accroche, puis tu as les apprêts pour les plastiques, l’alu, l’acier.
Mon frère travail avec des produits ixell en brillant direct ou peinture métallisée, j’aime bien le brillant direct, c’est facile a appliquer tu mets un durcisseur avec puis un vernis, voici un pdf ou ils renseignent sur tous leurs produits (je n’ai pas d’actions chez eux mais j’ai eu l’occasion de les utiliser et j’ai apprécié). :) http://www.ixell.com/wp-content/uploads/2014/10/catalogue_ixell_fr_2015_221014.pdf http://www.ixell.com/fr/
tu connais mes mésaventures dans le sujet !! +1 avec fabrice , dans ton cas tu as encore la peinture d’origine , donc le fond est bon , pas besoin de mettre à nu nos plastiques sont en ABS … comme les pare chocs des voitures , donc prévoir une peinture suffisament « souple » pour subir les vibrations le réservoir , en métal … pas de soucis y’a pas de secrets , poncage , reponcage , 400 , 600 à l’eau , degraissage au liquide vaissele ( acétone sur le métal) ne pas lesiner sur les couches de vernis , resistant à l’essence surtout pour le réservoir sinon , prevoir entre 300 et 500 euros chez un carrossier sans liserets ou 2 tons ( j’ai quelques adresses si tu veux !) @ + frérot
Ce qui important est de bien préparer le fond, boucher les pocs etc..si tu veux vérifier qu’il n’y a plus de bosses ou creux, tu met de la peinture noire ou apprêt noir, très légèrement sur la pièce à peindre et là les défauts apparaitront.
Moi pour les plastique j’ajoute un peu d’élastifiant dans mon mélange de peinture, ca rend la peinture un peu plus souple. On trouve ca chez tous les bon marchands de peinture voiture. Moi, je travaille avec spies hecker en brillant direct le plus souvent, sauf quand je fais des décos ou autre, en mat à vernir.
Quand vous mastiquer ou après votre primer, il y a aussi du témoin de ponçage, ca se vend en bombe. Vous poncer jusque quand y en a plus et la, le résultat sera nickel. En fait, le témoin s’enlève au ponçage et partout ou il en reste c’est qu' »il y a un creux, donc à corriger.
En réponse à lucky01 (post 108159]Quand vous mastiquer ou après votre primer, il y a aussi du témoin de ponçage, ca se vend en bombe. Vous poncer jusque quand y en a plus et la, le résultat sera nickel. En fait, le témoin s’enlève au ponçage et partout ou il en reste c’est qu' »il y a un creux, donc à corriger.”
ça doit être ce qu il me faut car je me prends la tête avec ma coque arrière, j ai mastiqué mais j’ai plein d irrégularités. :(
En réponse à lucky01 (post 108159]Quand vous mastiquer ou après votre primer, il y a aussi du témoin de ponçage, ca se vend en bombe. Vous poncer jusque quand y en a plus et la, le résultat sera nickel. En fait, le témoin s’enlève au ponçage et partout ou il en reste c’est qu' »il y a un creux, donc à corriger.”
C’est ce que je préconisé en léger coup de noir, c’est vrai que ça demande une étape en plus mais au final on y gagne. Pour revenir à la peinture moi je peins mouillé sur mouillé pour éviter de reponcer, c’est à dire, 2 couches d’apprêt, j’attends 15 mn, 3 couches de peintures 15mn entre chaque puis vernis 3 à 8 couches avec aussi 10, 15 mn entre chaque ça fait un peu de stress mais ça m’évite de poncer entre chaque étape. Surtout bien souffler et dégraisser avant la mise en peinture.
Ce sujet m’intéresse car je restaure souvent mais pour un gars qui veut une belle moto autant aller chez un peintre, c’est son boulot il sait se qu’il fait et au final le prix sera un peu plus conséquent que si vous avez acheté les produits mais le résultat bien meilleur. Les éléments que je trouve intéressants à faire sois même sont, les étriers de freins, les bo, les bas de fourche, les comodo, fonds de compteurs et le cadre avec un brillant direct sauf pour les étriers, il faut un peinture spécifique car le liquide de frein est très agressif.
Hé ben ça se rempli gentiment ! En ouvrant le post, j’avais bien conscience de l’incomparabilité (siiiii ça existe!) du home made et d’une peinture pro. Mais tu fais bien de le souligner Fabrice. Comme le dit Oliv sur l’autre post, il reste le plaisir de l’avoir fait soi-même. (malgré d’eventuelles déconvenues et un coût pas necessairement si économe qu’espéré)
Disons en mécanique avec les tutos même novice on peut s’en tirer mais en peinture en plus de la minutie et de la préparation rigoureuse qui prends du temps, il faut encore le coup de patte pour éviter les coulures etc.. Mais c’est en forgeant que l’on devient forgeron. :prosit
Bonjour, Depuis le temps que je tourne autour du pot (de peinture..) je vais bien finir par essayer! La grosse question est: brillant direct or not brillant direct pour le réservoir et les caches??? Est-ce que l’on obtient un résultat vraiment sympa (en faisant un bon travail) ou la différence avec un vernis supplémentaire est-elle flagrante?? Dites-moi oui!!!!! :ange
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