- Ce sujet contient 74 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 4 années et 9 mois.
-
Messages
-
Bonjour à tous ! J’espère que vous vous portez bien et que ce satané virus n’a pas décimé ou trop impacté les troupes‚ Il a l’avantage toutefois de laisser du temps pour ceux qui comme moi avaient commencés des travaux/réparations et qui n’avaient pas trop le temps de s’y mettre sérieusement. Je vous présente les responsables du sujet ouvert il y a maintenant 6 mois sur ce forum ! Les coussinets de la bielle du cylindre 3 :
Les autres n’ont curieusement pas soufferts et cela se voit sur l’état des bielles. 
La bielle n∞3 est noire comparée aux 3 autres et surtout elle avait un jeu diamétral/vilebrequin tout à fait perceptible. Après démontage, le verdict est sans appel. J’y reviendrai plus tard. 
Pour en arriver là, je vous avoue que ça n’a pas toujours été une partie de plaisir‚ :S Plutôt qu’un long discours, j’ai mis un maximum de photos dans le but de partager en image les différentes étapes du démontage (rampe de carbus, culasse, arbres à cames, soupapes, bloc cylindres, bas moteur, vilebrequin‚). En préambule, pour poser le décors, habitant en appartement, il faut savoir que la phase démontage a été faite dans les parties communes de la cave du bà¢timent, avec bien sûr la lumière qui s’éteint toutes les minutes :silly: ‚ Alors quand je vois parfois les vrais ateliers que certains se sont concoctés, je suis assez jaloux :blush: Pour ce qui est du nettoyage, démontage ´ fin ª, polissage‚ j’ai monté (oui, 5ème étage sans ascenseur‚) les pièces dans l’appart où j’ai aménagé mon bureau en mini ´ atelier ª. Je précise tout ça non pas pour me faire plaindre mais simplement pour dire qu’avec un peu de patience, la RMT (avec parfois un ≈ìil critique‚), le lexique des méthodes, le FORUM ! pas mal d’huile de coude et des bons outils, tout est possible ! L’idée ici c’est de faire partager mon expérience sur ce qui a marché ou foiré. 
Rampe de carbus : RAS, j’ai juste changé un puit d’aiguille qui avait des trous plus gros que les 3 autres‚ Je suis resté sur des gicleurs 88 pour cyl 1 & 4 et 92 pour cyl 2 & 3 avec 4 aiguilles N52S Rien de conforme à la RT mais impossible de trouver des gicleurs de 90 et des aiguilles N52A et N52N 
Salut, pour les joints de queues de soupape, tu n’as le choix que de les remplacer, ils se détruisent en les démontant.
Bonjour Pour la calamine,je n’ai rien trouvé d’autre que des solutions “mécaniques”;à savoir:brosse laiton,sctoch brite,paille de fer.Pas trouvé de soluce “miracle”.J’ai bien eus quelques résultats avec de la soude caustique en gel (que l’on utilise pour enlever les graisses cuites sur vieilles casseroles),mais attention,jamais sur alu. En mécanique moteur (n’ai pas perso retiré sur ma zeph),les joints de soupapes sont juste enfoncés,ils peuvent durcir et cuire avec le temps.
Bonjour à tous, Ca y est je me suis lancé. J’ai déposé arbres à cames, la culasse et le bloc cylindres. J’ai 2 questions : Quelles sont vos solutions pour retirer la calamine ? Comment retirer les joints de queue de culasse (ils paraissent bloqués…) Merci Bonne soiree
Salut à tous, Bon j’avance pas très vite parce que je ne trouve pas d’aiguilles d’origine N52A/N (pour gicleurs 88/90) ou N1GK/N2NZ (pour gicleurs 82/85). Du coup je suis planté là. Je voudrais bien, avant d’aller plus loin, avoir une rampe de carbus propre… Des idées ? Merci !! Jérôme
morts aussi:
ces coussinets s’en portent mieux, on voit encore la couleur alu claire du revêtement, mais marqué aussi: 
voilà le vilbrequin “from Germany” de KZ550 GT qui a remplacé tous ça: 
pour les coussinets de bielles, c’est un peu le m^me principe, et chaque bielle à aussi un marquage qui correspond à la fois aux cotes d’usinages, et à l’équilibrage: il faut que les 4 aient la m^me lettres de marquage(en générale sur le coté de la bielle au niveau du bas de bielle là ou c’est usiné coté filetage….sinon à 9000trs cela risque vibrer!!!pour infos, voici la troche d’une bielle morte:
qui vient de ce moteur: 
on voit plus nettement sur cette photo, la bielle “coulée” est noir par rapport aux 3 autres: 
voilà la tronche du maneton supportant la bielle foiré, matière arraché également, vilebrequin mort: 
et les autres ne sont pas mieux: 
les coussinets, HS également: 
Alors là bravo et merci ! Je m’appuierai sur ces conseils précieux pour avancer. Merci aussi pour les liens cela me sera bien utile. Au plaisir !
je n’ai pas une grande expérience, mais c’est souvent les coussinet de bielles qui trinquent en premier. déjà en démontant le cylindre+ pistons, en regardant si en bougeant les bielle il ni a pas de points dur ou trop de jeux, qu’une des bielle n’a pas changer de couleur, genre plus noire (couleur bronze normalement) ou bleui à la base, c’est déjà un signe. si c’est mort, on trouve les coussinets (10 euros le demi coussinet) sur CMSnl. cela se trouve normalement facilement, ils sont encore utilisé sur des moteurs plus récents. pour l’embiellage, voir sur ebay, les casses en Allemagne revendent en générale des pièces en bon état (j’ai acheté pour ma KZ un embiellage sans soucis). par exemple: https://www.ebay.fr/itm/Vilebrequin-Kawasaki-Zephyr-750-ZR750C/352829247120?hash=item5226430e90:g:1TQAAOSwrJRcuELH après pour le changement de coussinet, il y a une règle: les coussinet sont marqué par une couleur sur le coté (trait peinture) noir, marron ou bleu. ce sont 3 cotes différentes qui correspondent au diamètres des tourillon et maneton sur le vilebrequin, et une marque (souvent une lettre et voir correspondance sur RMT) sur le bas moteur qui correspond à la cote d’usinage du bas moteur. le noir doit être le plus fin, le bleu le plus large.
là sur mon bas moteur, on voit la lettre “O” au niveau du puit de chaine de distribution. sur d’autres carter, cette marque est graver à l’intérieur des demis carter, et parfois aucune marque . les mesures sur les manetons et tourillon se fond avec un palmer (un pied à coulisse n’est pas assez précis) et on vérifie les dimenssion relévées en mesures que l’on compare aux données de la RMT (tableau) pour choisir les coussinets correspondant. la couleurs des coussinets d’origines donnent déjà une bonne indication (forcement le m^me ou la taille au dessus). je ne l’ai jamais fait mais il y a aussi une mesure que l’on peut faire avec des languettes https://epmf.eu/fr/jauges-d-epaisseur-et-a-rayons/915-plastigauge-mesure-des-jeux-par-ecrasement.html spécifique que l’on coincent entre les porté du vilebrequin et les coussinet (en resserant bien sure les carter pour le maintenir comme un montage) puis on enlève le carter et vérifie l’écrasement des languettes: selon l’écrasement et l’écartement des languettes, on en déduit les coussinets à prendre. https://www.amazon.fr/Plastigauge-Mesure-jeux-par-%C3%A9crasement/dp/B005P9BTHY utilisation plastigauge: https://www.nitromag.fr/2003/06/pratique-utiliser-le-platigage/ au final il faut qu’il n’y ai ni trop de jeux, ni pas assez pour qu’il puisse avoir une épaisseur de film d’huile correcte/Bonjour et merci pour ce cours de lubrification ! L’idée c’est en effet d’aller jusqu’aux bielles pour vérifier tout ça… Je vous tiendrai au courant.
bonjour, déjà plus ou moins dit précédemment, mais quand le voyant d’huile s’allume moteur tournant, il faut arrêter de suite le moteur. Sur les KZ, pas de raison qu’il en soit autrement sur les zéphyrs, le capteur de pression d’huile est situé dans le circuit de la pompe à huile au niveau du carter d’huile: l’huile est aspiré au fond du carter par la crépine de la pompe à huile, ensuite renvoyé dans un conduit du carter d’huile ou se situe aussi une “soupape” équipé d’une bille et d’un ressort en cas de surpression, ensuite ce conduit va vers un autre conduit assez conséquent sous le vilebrequin avec une vis bouchon de chaque coté du bas moteur (sous l’alternateur et sous le carter allumage). de ce conduit l’huile est injecté sous chaque coussinet d’embiellage puis à chaque extrémité vers les 2 conduits de remontés d’huile qui parcours à chaque extrémité du cylindre vers la culasse. ces conduits débouchent au niveau des arbre à cames et lubrifie par le même principe les arbres à cames (conduit traversant et trou débouchant sous chaque porté des arbres à cames, avec au dessus les pontets). d’autre conduit débouche également dans les cavités des ressort+godet soupapes. Si il n’y a plus de pression d’huile, cela veut dire que tous ces conduits ne reçoivent pas d’huile, et vu que le principe des coussinets c’est d’avoir un film d’huile….ce ne sont pas des roulements à billes. sans film d’huile c’est métal contre métal et en très peu de temps, échauffement et arrachement de métal.dans ce cas souvent l’embiellage est mort. cuircuit huile
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.